|
|
BUNKER #1
Työskentelyä säteilyvaarassa (2013)
| ← Piirustukset 1:1 printillä |
| ← Kaulapuiden höyläystä raikkaassa ulkoilmassa |
| Tätä kitaraa varten piti rakentaa kaksi kaulaa, ensimmäinen bubinga raidoilla ja toinen pähkinäraidoilla. Huolimattomuuden takia ensimmäinen epäonnistui melko pitkälle viedyssä vaiheessa. | |
| ← Kaulan liimaus |
| Huomioitavana asiana ohjuritapit, jotka auttavat vaahtera-pähkinä-laminaattikaulan liimauksessa. Puupalat eivät pääse siirtymään paikoiltaan puristettaessa kokoon. Elämä helpottuu kummasti, kun asiat valmistelee hyvin. | |
| ← Kaulan lamellien liimaus |
| Talon kaikki puristimet jälleen hommissa. | |
| ← Scarfjointin jyrsiminen |
| Olen päätynyt siihen, että siisteimmän scarfjointin saa, kun jyrsii liimattavat pinnat suoriksi ja oikeaan kulmaan jyrsinpöydällä. Höylääkin voi käyttää, jos jälki on varmasti suoraa, mutta ilman ohjuripuiden käyttöä on aika hankala saada kunnollista lopputulosta. | |
| ← Kaulan varteen on jyrsitty scarfjointin liimapinta |
| Hyvältä näyttää, mutta menkööt. | |
| ← Scarfjointin liimaus ja pähkinälaminaatti |
| Lapaa liimatessa kiinnitetään esita viistoja kappaleita toisiinsa. Tämä homma ei onnistu ilman palikoiden lukitsemista toisiinsa esim. nauloilla. Tällä tavoin saa rauhassa puuhastella ilman pelkoa, että puut liikkuisivat liimauksen aikana. | |
| ← Lavan liimaus |
| Hyvin suunniteltu työ säästää rakentajan hermoja. | |
| ← Kaulan suoristaminen |
|
Tämä homma olisi helppoa hyvällä tasohöylällä, mutta näinkin voi homman hoitaa. Tämä vaatii todella tarkkaa mittailua, että jyrsitty pinta on varmasti kohtisuorassa laminaattia vastaan eli toisin sanoen valmiissa kaulassa pähkinäraidat kulkevat aivan kaulan keskilinjaa pitkin. Vinoon jyrsitty tai höylätty pinta näkyy varmasti lopullisessa laminaattikaulassa.
Lavan päälle on liimattu bubingaviilu. | |
| ← Kaularaudan jyrsiminen |
|
Kaularaudan uran jyrsintään on olemassa monia tapoja, joista minun ei varmasti ole paras, mutta toimii niissä olosuhteissa, joissa saan näitä vehkeitä rakennella.
Minulla on tapana jyrsiä kaularauta kiinnittämällä kaula-aihio ja ohjuripalkki samaan alustaan. Jyrsintä on sitten helppo työntää ohjuripalkkia vasten. Tässä kannattaa huomioida jyrsimissuunta siten, että terä koittaa työntää jyrsintä ohjuripalkkia vasten. Muuten voi helposti käydä niin, että koko kone lähtee seikkailemaan väärään suuntaan. Tämänkin voisi toki estää sillä, että kiinnittää ohjurit molemmin puolin kaulaa. | |
| ← Lavan ohentaminen tasapaksuksi |
| Kun koko kaula on muuten mallillaan, on aika sahata kaulasta ylimääräiset pois ja ohentaa lapa sopivan paksuiseksi. Lavan ohentaminen onnistuu jälleen jyrsinpöydän avulla. | |
| ← Lavan tausta jyrsitty |
| Tässä vaiheessa on hyvä jättää lapaan vielä hieman ylimääräistä, koska myös etupuolelta jyrsitään myös muutama milli. | |
| ← Lavan etupuoli oikeistaan kevyesti jyrsimellä |
| ← Reunalistan ura |
| Reunalistojen uria jyrsitty. | |
| ← Reunalistojen liimaus |
| Puiset reunalistat voi tehdä myös tällä menetelmällä, mikäli ei halua lähteä taivuttelemaan listoja. Tässä kitarassa on käytetty vaahteraa lavan listoituksessa. | |
| ← Lapa, jigi ja suunnitelma |
| Kun tyven reunalistat on liimattu ja siistitty voidaan lapa jyrsiä lopulliseen muotoonsa. | |
| ← Jigi on kiinnitetty virityskoneistojen kohdalta ruuveilla lapaan |
| Lapa on sahattu karkeasti muotoonsa ja päälle on kiinnitetty jigi jyrsintää varten. | |
| ← Lapa muotoiltuna |
| ← Loput reunalistat liimataan lapaan |
| Jyrsin lapaan urat lopuille reunalistoille ja liimasin ne paikoilleen. | |
| ← Lavan reunalistat |
| ← Lavan etupuolen jyrsintä |
| Tässä vaiheessa on hyvä jyrsiä lapa lopulliseen paksuuteensa. Satulan ja lavan väliin tulee muutaman millin viiste, joka on sekä esteettinen, että lyhentää kaularaudan reikää eli pienentää samalla kaularaudan luukkua. | |
| ← Kaularauta urassaan |
| ← Kaulan reunat on jyrsitty kohdilleen |
| Tässä projektissa päätin jyrsiä kaulan reunat suoriksi ennen otelaudan liimausta. Otelaudan liimauksen jälkeen on tarkoitus jyrsiä reunalistojen urat kohdilleen ja liimata listat. Tämä ei kuitenkaan ollut hyvä järjestys, mistä koitui ongelmia. | |
| ← Kaula-aihio edestä |
| ← Kaula-aihio takaa |
| ← Kaularauta on suljettu paikoilleen |
| Ennen otelaudan liimausta liimasin kaularaudan päälle lavan kohdalle puupalikan, joka sulkee raudan paikoilleen ja parantaa kaularaudan aukon esteettisyyttä. Hammastikku kaulassa on otelaudan keskitystappi, joka pitää otelaudan paikoillaan liimauksen aikana. | |
| ← Otelaudan liimaus |
| Otelaudan liimauksessa pitää olla tarkkana, että liimausmenetelmä ei paina kaulaa kaarelle. Minulla on tapana liimata otelauta vaahtomuovilla vuoratun suoran puun avulla. Puristimet on kiristettävä tasaisesti koko kaulan matkalla. Tähän on varmaan olemassa parempiakin tapoja. | |
| ← Otelaudan sahaus karkeasti |
| Liimauksen jälkeen sahasin otelaudan reunasta ylimääräiset pois. | |
| ← Otelaudan reunat jyristty kaulan tasoon |
| Tässä vaiheessa homma näyttää hyvältä. Tämä on ihan hyvä tapa valmistaa kaula silloin, kun otelaudan reunalistoja ei käytetä. Reunalistojen liimaus osoittautui todella hankalaksi jälkikäteen. | |
| ← Kaulan jyrsintä tasapaksuksi |
| Kun toisella puolella oli sileä otelauta paikoillaan, oli kaula helppo jyrsiä tasapaksuksi jyrsinpöydällä. | |
| ← Kaulakulman jyrsintä |
| Kaulakulman voi jyrsiä pulttikaulaan tässä vaiheessa tai myöhemmin. | |
| ← Kaulan jyrsinnät kaulataskussa |
| Kaulatasku jatkuu pitkänä mikrofonin alle, minkä takia kaulan toiseen päähän on jyrsittävä vähän syvennyksiä. Otelaudan reunalistojen urat on jyrsitty paikoilleen. | |
| ← Reunalistojen liimausta |
| ← Reunalistojen liimausta |
| Päätin kokeilla liimata reunalistat pienoismalliliimalla, koska sehän on pääasiassa asetonia ja muovia eli samaa tavaraa kuin reunalistoista asetoniin sulatettu pasta, jolla yleensä olen homman hoitanut onnistuneesti. Tämä ei ollut hyvä veto. | |
| ← Reunalistojen liimausta |
| Tältä reunalistojen liimaus näyttää. | |
| ← Reunalistojen liimausta |
| Listat liimattuna ja virheellisesti käsityksessä, että ollaan voiton puolella. | |
| ← Reunalistat irti |
|
Niin siinä vaan kävi, että lennokkiliimalla kiinnitetyt reunalistat eivät pysyneet paikoillaan vaan purkautuivat pian irti. Kokeilin liimausta uudelleen epoksilla, mutta sekään ei tuottanut tulosta. Tämän jälkeen oltiin siinä tilanteessa, että listamateriaali oli loppunut ja urat pitäisi jyrsiä uudelleen puhtaiksi. Mahdollisesti hankin uutta listaa ja kokeilen asetonipastalla liimaamista tai sahaan puusta sopivat listat, jotka liimaan titebondilla paikoilleen.
Tästä viisastuneena liimaan reunalistat aina etukäteen listoista sulatetulla asetonipastalla otelaudan molelemmin puolin. Listoja on hyvä karhentaa etukäteen hiomapaperilla, jolloin tartunta on parempi. Tämän jälkeen otelauta liimataan titebondilla, joka mielestäni sitoo reunalistan alapuolen tiukasti kaulaan. Tällä tavoin reunalistat voivat olla otelaudan kyljessä niin lujasti kiinni, että puu murtuu ennen kuin listan liimaus pettää. Syitä liimauksen epäonnistumiseen ovat voineet olla luonnostaan liian öljyinen ebenpuu, pilaantunut epoksi tai liian sileäksi jäänyt reunalista. | |
| ← Rungon leppäkansi |
| Leppäkansi on sahattu raa'asti tuppeen sahatusta 25 mm leppälaudasta ja keskisauma on jytsitty suoraksi. Tässä vaiheessa kantta ei ole höylätty vielä lainkaan tasapaksuksi. | |
| ← Kannen liimaus |
| ← Rungon pohja |
| Pohjan liimasin kasaan varastosta löytyneistä mahonki- ja pähkinäpaloista. | |
| ← Kannen oikaisu |
| Kannen toinen puoli oikaistiin jyrsinpöydällä... | |
| ← Kannen oikaisu |
| Minkä jälkeen kansi käännettiin toisinpäin ja jyrsittiin taas... | |
| ← Kannen oikaisu |
| ... ja lopputuloksena saatiin tasapaksu leppäkansi täysin ilman oikotasohöylän käyttöä. | |
| ← Jyrsinpöytä |
| Jyrsinpöydän rakentaminen on esitetty Työkalut-sivuilla. | |
| ← Rungon oikaisu |
| Runko oikaistiin tasapaksuksi samaan tapaan kuin kansikin. | |
| ← Rungon johtokanavien jyrsintä |
| ← Rungon johtokanavien jyrsintä |
| Kanavia on parempi tehdä tarpeeksi, etteivät lopu kesken. | |
| ← Vaahterasydämen upotus tallan alle |
| Koska leppä on melko pehmeä puu ja Floyd Rosen tallanastoissa on suuri puristus, päätin upottaa tallan alle vaahterasydämen, johon tallanastat tukeutuvat. | |
| ← Vaahteräasydän |
| Tallan vaahterasydän | |
| ← Rungon liimaus |
| Johtokanavat voi peittää liiman levittämisen ajaksi vaikka teipillä. | |
| ← Rungon liimaus |
| Kanteen ja pohjaan on porattu nauloja, jotta palat asettuisivat hyvin kohdalleen liimauksen aikana. | |
| ← Runkoaihio edestä |
| ← Runkoaihio takaa |
| ← Rungon jigi |
| ← Rungon jigi |
| Jyrsinjigin voi kiinnittää runkoon ruuveilla mikrofonien kohdalta. | |
| ← Runkoon on jyrsitty ensimmäinen kierros |
| ← Jyrsitty runko |
| ← Mikrofonikolojen jyrsintä |
| Koloista kannattaa poistaa mahdollisimman paljon puuta poraamalla, että jyrsin pääsee hieman helpommalla. | |
| ← Rungon valmiit jyrsinnät |
| ← Rungon valmiit jyrsinnät |
| Floyd Rosen jyrsinnät rungon takana. | |
| ← Elektroniikan ontelon poraus |
| ← Elektroniikan ontelon jyrsintä |
| Johtojen läpiviennit osuvat hienosti onteloon. | |
| ← Vaahterasta tehtyjä reunalistoja |
| ← Reunalistojen taivutusta |
| Puisia reunalistoja on usein hankala taivuttaa, mutta listan kasteleminen ja sen jälkeen lämmittäminen kuumailmapuhaltimella auttavat asiaan. Reunalistoiksi pitää valita oksattomia puita, jotta listat eivät katkea taivutuksen yhteydessä. Listat voi taivuttaa muotoonsa pyöreitä metallisia kappaleita vasten. | |
| ← Taivutettu lista |
| Kataja taipuu hyvin, kun sitä ensin vähän aikaa suostuttelee. | |
| ← Listan liimaus |
| Reunalistojen liimaus on työläs vaihe, koska listat täytyy usein liimata yksi kerrallaan. Vastakkaisille puolille voi koittaa liimata listoja samanaikaisesti. | |
| ← Tiukka kurvi |
| Tiukat kaarteet voi joutua liimaamaan useassa osassa. | |
| ← Rungon tausta |
| Luukkujen syvennykset jyrsitty. | |
| ← Geiger-piippari |
| Kyllä bunkkerikitaraan täytyy aina yksi säteilymittari istuttaa. Tämä maksoi 300 € ja vastaanottaa beta- ja gammasäteitä. Koko laitteen sielu on kallis harmaa geiger-putki, johon toiminta perustuu. | |
| ← Elektroniikan ontelon kansimalli |
| Sopivan kannen mitat voi kätevästi selvittää muotoilemalla pahvista kannen. Jos se sopii hienosti jyrsittyyn syvennykseen, voi samanlaisen sitten valmistaa puusta. | |
| ← Elektroniikan kansi |
| Puun syihin kannattaa kiinnittää huomiota, että ne jatkuvat kannessa suhteellisen samalla tavalla kuin rungossakin. | |
| ← Mikrofonikytkimen kansi |
| Pyöreä reikä on helppo tehdä poraamalla, mutta täysin pyöreän kannen tekeminen vaatii jo vähän yrittämistä. Sellaisen voi valmistaa esimerkiksi sorvaamalla. Penkkiporakonettakin voi käyttää sorvina, kun vähän harrastaa ensin kikkailua. | |
| ← Tallan kansi |
| Tallan kannessa tuli panostettua yksityiskohtiin. Mahonki raita jatkuu kannessa katkeamatta. | |
| ← Kaulataskun mittailua |
| ← Kaulatasku |
| Ylimääräinen puu porataan pois. | |
| ← Jyrsitty kaulatasku |
| Kaulakulma kannattaa jyrsiä ennemmin kaulaan kuin kaulataskuun. | |
| ← Kaulatasku |
| Sanoisin tätä kaulataskua melko tiukaksi. | |
| ← Kaulatasku |
| Kaula on jatkettu pitkänä mikrofonin alle. | |
| ← Kaulatasku |
| ← Kaulan pultit |
| Runkoon on porattu etukäteen pulttien reiät ja kiinnitysholkkien syvennykset. Pulttien kohdat on helppo kopioida kaulaan puristamalla kaulan paikoilleen ja koputtelemalla pulttia reiässä. Näin pultin sijainti jäljentyy kaulaan. | |
| ← Kaulan pultit |
| Pulttien sijainnit kaulassa ilman mitään ylimääräisiä kikkailuja. | |
| ← Kaulan pultit |
| Rampamuhvien asennusta. | |
| ← Kaulan pultit |
| Kaulan kiinnitys edestä. | |
| ← Kaulan pultit |
| Kaulan kiinnitys takaa. | |
| ← Kitara edestä |
| Tähän jäätiin vuonna 2013. Homma jäi kesken, kun otelaudan reunalistat alkoivat irvistelemään eivätkä halunneet pysyä paikoillaan. Tämä kitara olisi melko valmis, kun vain työstäisi kaulan loppuun ja viimeistelisi sen. | |
| ← Kitara takaa |
 |
 |
 |
 |
|
|
PÄIVITYKSET (FIN)
Taideaiheet päivitetty 15/4/18 Rakennusinsinöörien salatieteet päivitetty 15/4/18 Kaksoiskielinen sähkökannel 7/1/18 |
UPDATES (EN)
Aurora Borealis in a vodka bottle 9/11/14 Chili-terror: Pain in the arse 17/8/14 |
|
Fager-Fagerholm Prod since 2011 | |